В
ХОЗЯЙСТВЕ
И ПУЛЕМЁТ ПРИГОДИТСЯ...
Hints and Kinks by YL2DX
Оглавление:
1.
Сельсины - не только для индикации.
В радиолюбительской практике сельсины широко используются как индикаторы направления поворотных антенн, но это далеко не все, на что они способны. Есть много типов сельсинов, мощности которых достаточно для работы и в качестве исполнительных устройств (своего рода "удлиннители вала"). Вот некоторые примеры их применения:
1) Дистанционная настройка конденсаторов омега-согласования антенн. Для настройки активного вибратора Yagi на полной рабочей высоте к омега-согласующему устройству временно подключаются переменные конденсаторы с сельсинами и настройка прямо из shack'a превращается в одно удовольствие. Получив нужное согласование (и попутно проверив направленные свойства антенны) опускаем антенну и заменяем переменные конденсаторы соответствующими постоянными. Теперь можно со спокойной душой поднимать антенну на полную высоту окончательно.
Таким же образом, временно используя шаровые вариометры, можно настраивать и индуктивности, например, удлинняющие рефлектор или в запирающих контурах (трапах) многодиапазонных антенн. Важно только принять меры к исключению влияния на работу антенны проводов, подключенных к сельсинам. Их следует прокладывать вдоль элементов (еще лучше - внутри них) и/или металлоконструкций антенны до тех мест, где имеются узлы напряжения (потенциал минимален), а далее отводить перпендикулярно по отношению к излучающим частям антенны. На управляющих проводах следует установить несколько ВЧ-дросселей.
В некоторых случаях целесообразно конструировать дистанционно управляемое согласующее устройство антенны с постоянным использованием сельсинов. Например, вынесенное устройство согласования многодиапазонного LW с коаксиальным фидером или омега-согласующее устройство вертикала для диапазона 80 м: диапазон частот относительно широкий, да и с изменением погоды настройка антенны несколько "уходит".
2) В моей практике был период (на UK2GAB в конце 70-х годов), когда отдельный передатчик стоял на некотором расстоянии от рабочего стола с приемником. Чтобы не вставать со стула каждый раз, когда нужно было перестроить задающий генератор передатчика, с его ручкой настройки был связан сельсин, а второй (со шкалой и удобной ручкой на оси) был установлен рядом с приемником на столе. Так же можно дистанционно перестраивать и что угодно другое.
3) Не всегда имеет смысл вращать антенны мотором с редуктором, да еще дополнительно заботиться об индикаторе направления. Легкие малогабаритные антенны вполне можно поворачивать рукой, но только "удлиненной" с помощью пары сельсинов. В частности, это может быть вынесенная на крышу приемная рамочная антенна для НЧ-диапазонов. Ее можно вращать и в двух плоскостях двумя сельсинами, а еще одним - настраивать в резонанс. Так же можно поворачивать и небольшие антенны УКВ и СВЧ (в том числе, и плавно изменять их поляризацию). Для сохранения установленного положения антенны полезно предусмотреть простые электромагнитные тормоза, чтобы не требовалось держать сельсины все время под напряжением.
4) Если мощности или точности сельсинов не хватает - можно на оси исполнительного сельсина поставить небольшой редуктор. Тогда для поворота, например, УКВ антенны на заданный угол, нужно будет поворачивать рукоятку сельсина-датчика на несколько оборотов, но с меньшим усилием (что-то подобное верньеру). Если редуктор червячный, то не понадобится электромагнитный тормоз, рекомендованный в п.3. Стрелка, указывающая направление антенны, связывается с осью сельсина-датчика через малогабаритную понижающую передачу с таким же передаточным числом, как у редуктора.
5) Больше всего распространены сельсины на 110 В, 50 Гц. Чтобы не возиться с трансформаторами, обмотки возбуждения пары сельсинов проще питать последовательно прямо от сети 220 В. Для обеспечения безопасности фазовый провод сети следует подключать через предохранитель к тому из сельсинов, который расположен в помещении, а корпуса обоих - заземлить.
В некоторых случаях требуется обеспечить относительно кратковременный отвод значительной мощности от транзистора. Это может быть во время испытания макета какого-либо устройства, а может быть обусловлено и режимом работы какой-то постоянно действующей установки. В таком случае теплоотвод можно обеспечить совсем не используя никакого радиатора, достаточно лишь поместить транзистор в сосуд с водой.
Таким же образом я охлаждаю импровизированный эквивалент нагрузки - небольшую спираль из высокоомного провода или подходящий резистор - при испытании мощных источников питания.
Один стакан воды, чтобы заметно нагреться (на 50 - 60 градусов), поглощает сотню ватт минут десять. Выше 100 градусов вода, как известно, не нагреется, но при ее кипении предмет, выделяющий тепло, нагревается несколько сильнее из-за парообразования на его поверхности.
В тех случаях, когда для длительного отвода большой мощности охлаждение приходится делать проточным, требуемый расход воды можно приблизительно оценивать по простой формуле: 0,5 литра в минуту на каждый киловатт.
Чистая вода - неплохой изолятор, но при высоких частотах надо иметь в виду, что ее диэлектрическая проницаемость около 80.
3. Индикатор высокого напряжения
Помните, как выглядит электроскоп из школьного физического кабинета? - Прозрачная бутылка с куском проволоки, пропущенным сквозь пробку и парой лепестков из фольги. Когда надо быстро проверить, есть ли в какой-то точке электрический потенциал от 1-2 кВ и выше, то соорудить самому такой индикатор из подручных материалов - минутное дело. Это - переносный прибор, а "стационарный" - еще проще: на контролируемый провод (без изоляции) вешаем сложенную пополам ленточку длиной в несколько сантиметров - и готово! Чем более гибкий и легкий материал ленточки, тем выше чувствительность, а его электропроводность не имеет большого значения - это может быть и алюминиевая фольга, и чуть влажная бумага. Если поблизости от индикатора находится проводник с другим потенциалом (например, заземленный), то после включения высокого напряжения лепестки не только раздвинутся, но и оба будут притягиваться к нему.
Хотя электроскоп мы обычно вспоминаем в связи с опытами по электростатике, он точно так же реагирует и на высокое переменное напряжение, в том числе, и высокой частоты.
4. Предварительно напряженный бум
В ряде случаев, когда бум (траверса) антенны (Yagi или Quad) недостаточно жесток, а укреплять его оттяжками не желательно, можно воспользоваться принципом предварительного напряжения конструкций, который применяется и в "антенне Куликова", и во многих свободностоящих телебашнях (в частности, Останкинской в Москве). Внутри трубы бума нужно пропустить прочный стальной трос и туго натянуть его на концах винтовыми шпильками. Очень важно, чтобы трос проходил на всей длине строго по оси трубы. Для центровки на трос следует надеть несколько толстых шайб - бобышек (наиболее подходящий материал для них - текстолит), равномерно распределенных по его длине, а концы трубы закрыть прочными металлическими заглушками с центральными отверстиями, через которые наружу выходят концы винтовых шпилек с натяжными гайками.
Если бум составлен телескопически из секций разного диаметра, необходимо учитывать значительное увеличение срезающей нагрузки на заклепки или винты, фиксирующие стыки. Если секции состыкованы фланцами, то надежность таких соединений повышается.
Кроме своего основного назначения, трос выполняет страховочную роль на случай поломки бума. Если бум не нуждается в укреплении или снабжен оттяжками, то пропущенный внутри трубы трос (без особого натяжения) может использоваться и только для страховки. В любом случае не следует забывать о нескольких небольших отверстиях в трубе для стока конденсата. Следует избегать непосредственного контакта стального троса с дюралюминием, иначе он может быстро проржаветь.
У антенн, изготовленных из трубок (Yagi, вертикалы и т.д.), на ветру нередко возникает вибрация. Она не только создает неприятные звуки, но и может привести к разрушению - из-за усталости металла или из-за ослабления креплений. Кроме того, вибрация может вызвать контактные помехи как при приеме, так и при передаче.
Чтобы уменьшить вибрацию и ее возможные последствия, можно пропустить внутри трубок отрезки капронового или пенькового каната (без натяжения). Концы трубок надо закрыть пробками или колпачками, а для стока конденсата проделать снизу небольшие отверстия (у горизонтальных элементов - на обоих концах).
Концы каната следует закрепить у концов трубок. Тогда, в случае аварии, обломки элемента антенны не полетят вниз - не потеряются, никого не ранят и ничего не повредят.
В небольшие трубки для демпфирования можно насыпать сухой песок. Для его равномерного распределения по длине, нужно создать внутри трубки несколько отсеков, разделив их пробками, и заполнить каждый из них примерно на половину внутреннего объема. При таком демпфировании трудно избавляться от конденсата (через отверстия в трубке песок постепенно высыплется), поэтому такой способ можно применять только если трубка закрыта совершенно герметично, а песок перед засыпкой прокален. Вместо песка можно насыпать какой-либо сыпучий негигроскопичный гранулированный материал (шлак, мелкий щебень и т.п.) - такой заполнитель не будет высыпаться через небольшие отверстия.
Можно заполнять внутренний объем трубок пенополиуретаном. Этот материал продается в виде аэрозольных баллончиков для заполнения пеной щелей и пустот при строительстве.
Все перечисленные меры - пассивные, так как они не устраняют аэродинамические причины вибрации, а только поглощают часть её энергии.
Одним из активных способов уменьшения вибрации длинных труб круглого сечения является применение так называемых интерцепторов - небольших многозаходных спиральных выступов, покрывающих 1/3 - 1/4 свободного конца трубы. Обычно делают трех- четырехзаходные спирали с высотой ребер 0,1 диаметра трубы и с шагом 5-10 диаметров трубы. Такие устройства можно увидеть на дымовых трубах современных котельных. Ребра могут быть и не сплошными, а если нужно, чтобы они не влияли на электрические параметры излучателя, то можно их изготовить из диэлектрика.
Лет 15 назад случилось так, что я сломал себе один из пальцев руки. Перелом оказался сложным, а главное, больше месяца не было никаких признаков выздоровления - рентген неизменно показывал, что в месте перелома даже не начинает возникать костная мозоль. То есть вообще ничего не происходит. Врачи удивлялись и не знали, что делать. Надо было дать какой-то толчок организму, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки.
Однажды, когда я размагничивал то ли магнитофон, то ли магнитную ленту, мне пришла в голову мысль, что, может быть, переменное магнитное поле сможет как-то воздействовать на организм. Тут же приложил к месту перелома размагничивающий дроссель (если кто не знает - это просто довольно мощный электромагнит, питаемый переменным током прямо из сети) и подержал так минут пять. В течение двух - трех дней я повторял эту простую процедуру несколько раз, полагая, что хуже все равно не будет. Ощущений совершенно никаких.
Не знаю, совпадение это, или все же самолечение дало результат, но когда я через некоторое время опять показался врачу, тот сказал, что дело определенно пошло на поправку. Через пару недель кость срослась. Впоследствии я прочитал, что и на самом деле, воздействие магнитными полями применяют для лечебных целей.
7. "Будет вам и белка, будет и свисток…"
Для того чтобы "открывать" репитер, обычно требуется передача тонального сигнала с частотой 1750 Гц, но не во всех трансиверах 2-м диапазона такая возможность предусмотрена. Сделать генератор на эту частоту не трудно, но не всегда удается встроить его в миниатюрный аппарат и найти для него "лишнюю кнопку". Частенько выход из положения находят в том, что просто свистят в микрофон, но не всем и не всегда удается издавать свист нужного тона.
Я решил эту задачу просто - сделал простейший свисток, настроенный на 1750 Гц. Свисток представляет собой маленькую маленькую металлическую трубочку с внутренним диаметром 5 мм и длиной немного более 5 см. Трубка является четвертьволновым короткозамкнутым акустическим резонатором, поэтому нужную длину ее внутреннего пространства легко рассчитать В одном из ее концов нарезана мелкая резьба, в которую ввинчивается подстроечный винт-заглушка. Достаточно подуть на открытый конец трубки, чтобы получился свист. Чтобы получался чистый тон, внутренние стенки резонатора и обращенный внутрь торец винта-заглушки должны быть ровными и гладкими. При пользовании свистком, надо располагать его вблизи микрофона так, чтобы струя воздуха изо рта в микрофон не попадала.
8. Защита от обрыва кабеля поворотной антенны
Для того, чтобы не оборвать кабельную петлю при вращении поворотной антенны, всегда желательно иметь в поворотном устройстве концевые выключатели. Но не всегда их удается установить, не всегда они получаются достаточно надежными. Поэтому стоит предусматривать и другие методы защиты, чтобы не пришлось карабкаться на высоту зимней ночью.
1) Если вы очень забывчивы, то лучше включать вращение антенны кнопками без фиксации. Если все же хочется, чтобы рука не была занята все время, пока антенна поворачивается, и вы пользуетесь переключателем с фиксацией, то можно установить сигнализатор прохождения ею "запретного" направления. Это может быть небольшой магнит на конце стрелки сельсина (лучше дополнительной, прикрепленной к заднему концу оси), от которого срабатывает геркон в цепи звукового генератора при прохождении запретного для антенны направления. Звуковым сигнализатором "на скорую руку" может служить и простой колокольчик, установленный так, чтобы его задевала стрелка указателя направления антенны при прохождении "запрещенного" направления.
Конструктивно несколько более сложный, но намного более совершенный способ управления - это использование задатчика направления с применением, например, мостовой схемы на двух потенциометрах и поляризованным реле в диагонали моста. Если у вас для индикации уже используются сельсины, то совсем не обязательно встраивать потенциометр-датчик в поворотное устройство антенны (и заботиться о защите его от уличной влаги). Можно его ось связать с осью сельсина-индикатора прямо в пульте управления.
2) Даже при всех защитах может так случиться, что антенна будет провернута на несколько оборотов и кабель все же порвется. Чтобы после такой аварии его не пришлось сращивать на ветру и холоде, можно предусмотреть "последний рубеж обороны" - разьем кабеля около антенны должен быть с таким фиксатором, который сам расстыковывается без повреждений при опасном натяжении кабеля. Тогда весь ремонт будет состоять лишь в том, чтобы состыковать разъем и, может быть, восстановить на нем наружную герметизацию. Лучше всего, если расстегивать разъем будет не сам натянувшийся кабель, а параллельный ему стальной тросик, несколько более короткий, чем кабельная петля.
3) Радикальным средством против обрыва кабеля служит кольцевой токосъем. При его использовании исчезает много неудобств, связанных с ограничением вращения антенны. Мой опыт использования токосъема, имеющегося в поворотном устройстве П-12, очень положителен. За 10 лет работы (1981-1990 гг.) ни разу не возникало никаких проблем с контактами, хотя антенна использовалась очень интенсивно, и при вращении антенны работа на передачу с мощностью около 1 кВт никогда не прерывалась. Контакты я чистил всего один раз, да и то только для профилактики.
К сожалению, этот токосъем разрушился, но совсем не из-за обгорания контактов, а из-за так называемой "оловянной чумы" - при определенных атмосферных воздействиях оловянный припой сильно корродирует, целиком превращаясь за очень короткое время в белесую слизь (а контактные кольца токосъемника в П-12 держатся на пайке).
Когда
приходится многократно редактировать какой-либо
текст в
10. Ну очень простой аттенюатор
Когда нужно ослабить ВЧ-сигнал, например, чтобы не перегружался сильными сигналами вход приемника, применяют аттенюаторы. Обычно это набор переключаемых П- или Т-образных цепочек из резисторов, рассчитанных так, чтобы при изменении затухания входное и выходное сопротивления оставались постоянными и согласованными с источником сигнала и нагрузкой. Недостатком такого устройства является ступенчатость регулировки и большое количество деталей. Однако, часто нет особой нужды тщательно соблюдать условия согласования и частотную независимость затухания. В течение многих лет в качестве аттенюаторов на входах КВ приемников я применял обыкновенные переменные проволочные резисторы ППБ-3В с сопротивлением 150 Ом, включенные в антенную цепь точно так же, как обыкновенный регулятор громкости на входе УНЧ. При тех уровнях сигналов, которые поступают от полноразмерных антенн, совершенно не заметно никаких шорохов при регулировке, потенциометры обеспечивают вполне достаточный диапазон регулировки, позволяют плавно подобрать именно такое ослабление, какое требуется, и занимают мало места.
В СВЧ устройствах роль аттенюатора может выполнять простой отрезок коаксиального кабеля. Чем выше частота и чем хуже (и дешевле) кабель, тем меньше требуется его длина для получения требуемого ослабления. Важно только, чтобы соединяемые устройства имели импедансы, согласованные с волновым сопротивлением кабеля, иначе он будет не только ослаблять сигнал, но и трансформировать.
11. Если "грызун" забастовал
Когда начинает барахлить левая, наиболее часто используемая кнопка компьютерной мыши, а другой мыши поблизости нет, то обычно берут в руки отвёртку да паяльник и меняют местами микропереключатели кнопок. С нечетко работающей правой кнопкой жить всё же легче, чем с неисправной левой.
Но если работа на компе срочная и времени на перепайку "микриков" нет, или нет под рукой нужного инструмента, либо просто лениво, то в Windows через "Сontrol panel" можно изменить настройку "Mouse": переключить мышь на режим для левшей ("Buttons" - "Left-handed"). Таким образом правая и левая кнопки поменяются своими функциями на программном уровне. Дальше просто продолжать работу с мышью левой рукой - это не требует никакого переучивания. Такое переключение вообще-то полезно делать время от времени и при исправной мыши: правая рука будет хоть иногда отдыхать от однообразной работы, а мышиные кнопки будут изнашиваться равномернее.
Чтобы мышь позиционировала курсор четко, нужно регулярно вынимать из неё обрезиненный шарик и промывать его от налипшей грязи теплой водой с мылом (затем, естественно, ополоснуть чистой водой и просушить). Если шарик чистый, а курсор все равно двигается рывками, то обычно это означает, что загрязнились ролики внутри мыши. Проще всего их чистить смоченным в спирте кусочком ваты, намотанным на кончик зубочистки или спички. Иногда такой процедуры бывает недостаточно, так как длинноволокнистая пыль и кошачья шерсть, попадая внутрь мыши, постепенно наматываются на подвижные детали оптических прерывателей. Тогда приходится разбирать мышь полностью и выковыривать свалявшиеся волокна кончиком зубочистки.
Регулярно требуется очищать от накапливающейся грязи и мышиный коврик. Практичнее, однако, вообще отказаться от пластикового коврика, а вместо него катать мышь по чистому листу обыкновенной бумаги для принтера.
========================================================
All rights reserved © Yuri Baltin, 2000
> К началу
> На первую страницу